Ratier de Taïwan

Nom français :Ratier de Taïwan
Ratier ligné de Taïwan
Nom anglais :Taïwan beauty snake
Nom latin :Elaphe (Orthriophis) taeniura friesei
Taille adulte: 6 à 9 pieds
1,8 à 2,7 m
Température:
Point chaud Point froid
28°C 26°C
22°C 20°C

Humidité :environ 60%
Éclairage :10 à 12 heures par jour
Difficulté Juvénile : facile, expérience requise
Adulte : facile, expérience requise





On dénombre à ce jour huit sous-espèces de serpents ratiers de type taeniura:


Elaphe taeniura taeniura
Elaphe taeniura friesei
Elaphe taeniura mocquardi
Elaphe taeniura schmekeri Elaphe taeniura yunnanesis
Elaphe taeniura grabowsky
Elaphe taeniura ridleyi
Elaphe taeniura spp.

À noter que les espèces les plus répendues en captivité sont Elaphe taeniura friesei, Elaphe taeniura ridleyi et Elaphe taeniura spp. Cette fiche ne traitera que du ratier de Taïwan (Elaphe taeniura friesei).


DESCRIPTION

Cette grande couleuvre élancée atteint en moyenne sept pieds de long une fois adulte, ce qui en fait le plus grand serpent du genre Elaphe. La couleur de fond est le gris et le jaunâtre tirant parfois au vert olive, arborant des motifs dorsaux ovales de couleur noires. Une ligne de couleur plus pâle parcourt sa très longue queue en diminuant d'intensité pour laisser place à des tâches plus ou moins ordonnées vers le milieu du corps. De minces traits sombres marquent les deux côtés de sa tête à partir du cou jusqu'aux yeux, lui donnant ainsi l'apparence d'un raton-laveur. À noter que les jeunes spécimens possèdent généralement des couleurs plus ternes et moins attrayantes que ceux d'un âge plus avancé.
Les grands yeux globuleux de ce serpent sont à pupilles rondes, ce qui signifie qu'il mène une vie crépusculaire. Par contre, il aime beaucoup se déplacer durant la nuit. Le ratier de Taïwan est un serpent au corps élancé, ce qui lui permet de grimper facilement aux arbres.


TEMPÉRAMENT ET MANIPULATION

Jusqu'à recemment, les ratiers de Taïwan retrouvés sur le marché étaient souvent capturés directement dans la nature. De ce fait, la plupart des spécimens maintenus en captivité ont un caractère quelque peu agressif. Par contre, depuis maintenant quelques années, il est possible de se procurer des spécimens nés en captivité. Ceux-ci possèdent généralement un bon caractère et se laissent manipuler sans problème. Comme la plupart des serpents, les jeunes spécimens sont souvent plus craintifs et mordeurs que les adultes. Il est donc recommandé de les manipuler avec grand soins et après quelques temps, la plupart se calmeront. Attention toute fois, ce ratier est très vif et rapide lors des manipulations maladroites.

Bien qu'une morsure provenant de ce serpent est totalement inoffensive, elle n'en est pas moins douloureuse. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un spécimen de grande taille.


LONGÉVITÉ

Comme la plupart des colubridés, ce ratier peut vivre en moyenne une quinzaine d'années, bien que certains spécimens ont déjà vécu près de 20 ans en captivité.


DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET HABITAT

Cette couleuvre est originaire de l'île de Taïwan, où elle fréquente autant les forêts que les champs agricoles. Elle est souvent apperçue près des habitations et parfois même à l'intérieur de celles-ci lorsqu'elle est en quête de nourriture.


ALIMENTATION

En captivité, le ratier de Taïwan possède un bon très bon appétit et accepte volontier des proies mortes et ne refusera que très rârement un repas. Il est possible de lui offrir un rongeur de taille adapté, tel les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent.

Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdera aucune de ses valeurs nutritives. Cependant, passé ce laps de temps, il est mieux de s'en défaire, car les bactéries peuvent aisément envahir la nourriture.

Lorsque le serpent est maintenu sur un substrat autre que le papier ou le tapis de feutre, il est primordial de le nourrir à l'extérieur de son terrarium afin de s'assurer qu'il n'ingère pas de substrat. En effet, les copeaux de bois ou autre substrat de ce genre ne sont pas digestible pour le serpent et peut causer dans certains cas des occlusions intestinales graves, menant souvent à la mort de l'animal. Normalement, un bac de plastique sera amplement sufisant puisqu'il y est simplement pour ingérer sa proie et ensuite remit dans son terrarium primaire.

Dans le cas où le substrat sur lequel est maintenu le serpent est du papier absorbant ou un tapis de feutre, il est possible de nourrir celui-ci directement dans le terrarium. Par contre, il faut éviter à tout prix, dans le cas où plus d'un serpent cohabitent ensembles, de nourrir un reptile directement dans son habitat captif s'il n'est pas seul car dans le cas contraire, il y a risque d'ophiophagie involontaire. En effet, ce ratier est très vorace et deux serpents peuvent essayer d'ingérer la même proie.


SOINS EN CAPTIVITÉ

Ce grand ratier asiatique aime grimper, il est assez actif et peut se déplacer très rapidement en cas de besoin. Il est donc important de lui offrir un terrarium d'une bonne taille dans lequel on aura pris soins d'y installer plusieurs branches solidement fixées.

La température du terrarium doit se maintenir entre 26 et 28°C le jour et osciller aux allentours de 22°C la nuit. Cette légère baisse est très importante, afin de rendre au serpent une vie nocturne plus fraiche. Il est important d’utiliser une lampe chauffante, allumée environ douze heures par jour, si la température désirée n’est pas atteinte. Attention toutefois de ne pas trop élever les températures, car une trop forte chaleur peut être néfaste pour la vie de ce serpent.

Une pellicule chauffante, placée sous le terrarium et branchée en permanance, assurera au serpent une bonne digestion et permettera à celui-ci de se réchauffer en cas de besoin. À noter que les éléments chauffants doivent toujours êtres disposés de façon à ce que le reptile ne puisse pas y accéder, donc à l'extérieur de son habitat captif, empêchant ainsi les risques de brûlures.

Comme substrat, le gros bois d'écorce ou du pallis de pruche facilite grandement le nettoyage et apporte aussi un coté esthétique et tout à fait naturel. Lorsqu'une partie du terrarium sera souillée, il ne reste qu'à enlever la partie décelée ainsi que les allentours et par la suite, de la remplacer par des écorces neuves. Le bois a aussi la qualité d'absorber les liquides et de ce fait, les odeurs seront ainsi minimisés. Il est important de nourrir le serpent à l'extérieur du terrarium, afin d'éviter l'ingestion de ces matières non comestibles, car celà pourrait mener jusqu'à une occlusion intestinale et entrainer la mort du serpent.
Attention, le pallis de cèdre comme substrat est à éviter car l'émanation de certaines vapeurs sont toxiques et dangereuses pour la santé de l'occupant. Le sable est aussi à proscrire pour cette espèce car, trop poussiéreux, il pourrait ocasionner des troubles de la respiration et/ou des problèmes de bactéries.

Il est aussi possible d'utiliser un tapis de feutre pour recouvrir le fond du terrarium. Il est par contre très important de changer celui-ci à toute les semaines car il favorise grandement la prolifération des bactéries. L'avantage de ce substrat est qu'il est possible de nourrir le serpent directement dans le terrarium. Par contre si l'habitat est décoré de façon naturel ce substrat peut être désavantageux car il faut alors tout défaire à chaque semaine afin de le nettoyer.

Le papier absorbant et le papier journal peuvent aussi être utilisés comme substrat comme le font la plupart des éleveurs. Par contre, ceux-ci doivent être changés aussitôt que le serpent défèque ou urine, car il n'ont pas l'avantage de minimiser les odeurs.

Il est important de maintenir le substrat toujours propre et sec, afin éviter les problèmes cutanés. Par contre, fournir au serpent un grand bac d'eau changé tous les deux jours, lui permettera de boire ou de se baigner en cas de besoin. Par ailleur, le taux d'humidité ne doit pas être très élevé pour cette espèce. En général, il ne suffit que de vaporiser le terrarium environ deux ou trois fois par semaine assurant ainsi un taux d'humidex adapté à l'animal, ce qui l'aidera lors des périodes d'exuviations.

La présence de plusieurs cachettes, de tailles adaptées à celle de l'animal, diminura le stress inutile, rendant ainsi le serpent plus calme lors des manipulations.


REPRODUCTION

La maturité sexuelle de cette espèce est atteinte vers l'âge de deux ans. Il est important de nourrir généreusement les spécimens reproducteurs durant l'été afin qu'ils aient un minimum de surplus de gras lors de l'hibernation. Ensuite les laissez jeûner tout le mois d'octobre afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de restant de nourriture dans leur système digestif, ce qui pourrait leur être fatal lors du refroidissement. Lorsque le temps de l'hibernation est arrivé, il faut diminuer la température graduellement de quelques degrés à chaque 3 jours jusqu'à environ 12°C. De cette période à la période de l'accouplement, il est très important de les laisser dans le noir et d'éviter la manipulation.

De deux à trois mois plus tard, il est temps de ramener graduellement les températures à la normale. Le couple doit alors être maintenu ensemble. L'accouplement peut se dérouler sur plusieurs heures. Si l'accouplement est réussi, la gestation dure plus d'un mois et la femelle déposera entre 7 et 11 oeufs dans un endroit humide. Vous devrez donc installer une boite de ponte. Une boite assez grande pour qu'elle puisse s'y glisser facilement. De la vermiculite, ou de la mousse de sphaigne humide devra être placé à l'intérieur de celle-ci.

Il est important de mettre les oeufs le plus rapidement possible dans un incubateur dont les températures seront maintenus à environ 28°C et le taux d'humidité à près de 100%. Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci sinon la membrane aura vite fait de se déchirée tuant ainsi les embryons.

Entre 24 et 36 heures après le début de l'éclosion des oeufs, les serpents sont tous sorties et se promène dans l'incubateur. Il s'agit maintenant d'installer ces nouveau-nés dans une boite ou un plat de plastique dont on a pris soins de recouvrir le fond d'un papier absorbant. Un petit bol d'eau doit être installé à l'intérieur de chacun de ces plats et doit être nettoyé à tous les deux jours. Il est fortement déconseillé de placer plus d'un nouveau-né dans chacune des boites car il arrive parfois que certains spécimens puissent s'attaquer à d'autres. Les nouveaux-nés doivent être nourrit à tous les 5 jours en déposant délicatement un petit souriceau devant eux. Quelques spécimens peuvent refuser tout repas avant leur première mue qui a généralement lieu quelques jours suivant l'éclosion.








source: le reptilarium